New York Fashion Week, rien ne va plus !

Faut-il dire merci à la crise ? Paris devrait renforcer sa place de capitale de la mode face à ses rivales. Les défilés qui commencent à New York sont en effet placés sous le signe de la parcimonie, marquant la différence avec Paris. De toute évidence, les professionnels préfèrent miser sur un seul lieu, celui qui a le plus de chance de rassembler les acheteurs et les journalistes internationaux. Et c’est Paris qui emporte la mise !

New York inaugure donc sa Fashion Week dans un climat très marqué par la crise. Rien que sous la houlette d’IMG, organisateur de l’événement central, seulement 75 défilés ont lieu cette saison, contre 84 pour la précédente (Paris reste relativement stable avec 91 défilés). Défiler représente un budget non négligeable. Hormis les frais engagés pour la création et la fabrication de la collection en elle-même, lieu, éclairage, bande-son, mannequins, coiffeurs et maquilleurs engendrent des coûts qui vont, selon les professionnels du secteur, de 100 000 $ à 750 000 $, au bas mot. C’est donc un poste vulnérable, dès lors qu’une marque se met en tête de faire des économies. Et sur un marché américain en chute libre, l’heure est à la prudence. La liste des manquants à l’appel est longue : Vivienne Tam, Iodice, Reem Acra, Rock & Republic, Rubin Singer, Willow… On est également sans nouvelles d’un éventuel show Peter Som ou d’une présentation Malo, alors que l’actionnaire principal de cette marque, le groupe italien Ittierre, vient de mettre en cessation de paiement sa filiale chargée d’exploiter les licences. Souvent, les collections seront réduites : une trentaine de modèles au lieu de la quarantaine habituelle. Ou alors ce sont les listes des invitées qui sont limitées. Chez Carmen Marc Valvo, deux cents invités plutôt que les mille habituellement conviés. Même Marc Jacobs a divisé son seating par trois, emboîtant le pas à Chanel, dont la réussite du dernier défilé de haute couture, à Paris, faisait la part belle à la rareté dans un cadre moins grandiloquent. Betsey Johnson, qui a notamment habillé Cyndi Lauper, Salma Hayek ou Courtney Love, prévoit cette saison une présentation qualifiée d’« intime » dans son propre showroom. Vera Wang, créatrice de tenues exceptionnelles pour Sharon Stone, Uma Thurman ou Jennifer Lopez, dévoile sa collection Hiver 2009 dans sa nouvelle boutique downtown. D’autres enfin, comme Marc Bouwer ou la maison Halston, optent pour des shows sur Internet. C’est peut-être cela, la nouvelle définition du luxe de crise : moins de grandeur, plus de raffinement et de créativité…

Deux cents invités chez Carmen Marc Valvo plutôt que les mille habituels, Marc Jacobs divise son seating par trois, Betsey Johnson prévoit une présentation intime…

Certains designers américains restent néanmoins fidèles à la formule du podium, au nombre desquels Michael Kors, Miss Sixty, Zac Posen, Tibi, Erin Fetherston, Lela Rose, de même que l’Espagnol Custo Barcelona ou le Brésilien Carlos Miele, sans oublier Lacoste, qui a choisi New York pour dévoiler ses collections depuis que Christophe Lemaire est son directeur artistique. Parmi les nouveaux venus, on remarque le Libanais Georges Chakra, pour son tout premier prêt-à-porter. Tommy Hilfiger revient à Bryant Park après l’avoir longtemps déserté, tandis que Donna Karan, Jill Stuart, tout comme Calvin Klein et Ralph Lauren, grands habitués du programme, maintiennent leurs présentations habituelles sur podium, en dehors des tentes aménagées sur ce site. Chado Ralph Rucci clôturera la Fashion Week américaine vendredi prochain. Les débordements du marketing tous azimuts semblant avoir vécu, on se demande enfin combien de stars feront une apparition, au moment où la rumeur bat son plein sur l’éventuelle future désertion de la reine des premiers rangs, Anna Wintour. Décidément, rien ne va plus.

Si « Reinvent yourself » est bien un mot d’ordre américain, les huit jours de la Fashion Week devraient permettre de savoir si la crise a influencé la mode. Et si le microcosme américain entrevoit la fin du tunnel…